“妈，这是新酱？”
谭笑手中掐着两颗婆婆丁，在鸡蛋酱碗里蘸了一下放到嘴里细细咀嚼，菜刚咽下嗓子，就迫不及待地问王佩。
“我闺女这嘴就是厉害，连新酱旧酱都能吃的出来。今天的鸡蛋酱就是用新酱打的，香吧？”
“香，真香，一股子炒黄豆味。”谭叙吃的嘴丫子都带着酱点子，婆婆丁和苞米茬子塞得嘴里满满当当，说话的时候都声音模糊。
“当然好吃了，黄豆烀之前，我都用锅炒酥了，没有一颗胡巴的，全屯子问问，有几家有你妈我这个本事的。好吃是好吃，不过也真是累人啊！”
东北人一年四季离不开大酱，有菜的时候大葱蘸大酱、干豆腐卷大酱、土豆酱、茄子酱、鸡蛋酱，没有菜的冬春时节，大酱就着饭，也能吃上个几大碗。大酱对于这里的人们来说，是什么时候也离不了的生活必需品。
每年冬天，家家户户都会着手准备酱块子。
屯子里的女人都会酿大酱，可这一家人做出来是一个味，谁家的酱好吃谁家的酱不好吃，尝一口就知道。屯子里酿大酱最好的人有几个，其中老谭太太是里面的翘楚。
王佩酿大酱的手艺也不错，冬天开始酿酱块子的时候，王佩把几十斤黄豆淘洗干净，然后烧热家里的大铁锅，挥动锅铲，一锅一锅地把黄豆炒的金黄酥脆。
这个过程很累人，既要掌握好火候，不把黄豆炒糊了，同时也要不停地翻炒，保证所有黄豆颜色均匀，口感一致。几十斤黄豆炒完，王佩的胳膊都得肿上几天，疼的不敢挪动地方。
黄豆炒完放到大锅里添上水，连着烧上一天一宿，等黄豆拿出来用手轻轻一碰就能碎掉，黄豆就烀好了。
烀好的黄豆趁着热乎劲，用菜刀在锅里上下乱剁，直到把黄豆粒子剁成豆瓣再剁成豆泥，谭守林从锅里把所有的黄豆盛出来，分成三等分或者四等分。
每一份豆泥放在饭桌子上摔打成一条长方体形状的酱块子，然后用几张报纸包裹好，外面缠上谷草，系到外屋的房梁上，一直等到四月份下到酱缸里。
这下酱的日子也是有讲究的，必须是在农历的四月份，赶逢八号、十八号或者二十八号，这三个日子都可以下酱，除了这三个日子，在农村人看来，那酱都不会好吃。
去年的大酱用小坛子盛出来留着新酱成熟之前吃，大酱缸洗刷干净，把一块块上面已经长满了灰蓝色长毛的酱块子放到将缸里添上水，用长把的木头杵子使劲地怼，直到把水喝酱块子怼成一体，混混僵僵的这酱才算是下完了。
下完酱以后，每天都要用酱杵子把酱缸搅几遍，俗称打酱缸。打酱缸虽然简单，可难得是要每天都做。